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最も大変だったのが
右レバー→フロアトンネル→キャブ室
の配線入れです。
保護用の熱収束チューブに入れる余裕も
ありませんでした。
PKフォーク取り付けの際、ボンゴさんに
お願いして2人がかりで作業しましたが、
まるまる1時間はかかりました。
(W線だから余計にやり辛かったと思います。)
フロアトンネル内キャブ側手前に
補強用の鉄板があるのですが
どうもそこが通らない様子、
ハンドルポストからワイヤーを通してもダメで
最終的にはホーン穴から自動溶接用の銅線
(細くてしなやか)を捻って/出して/入れて
と繰り返し、何とか通ってくれました。
ハンドルは当然、ホーンとフォークも外して
作業するのが必然で、根気が要ります。
ボンゴさん、エライ作業させてしまって
すみません。m(_ _"m)ペコリ
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ランプのコネクター部。
青を外して新線に接続します。
既存のコネクターは全て”187型スピーカー端子”
という規格と合います。
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グロメットにW線を通したところ。
これもかなり大変でした。
殆ど余裕はないので、結束線(針金)を先に通し
CRCをたっぷり噴いて押し込みました。 |
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やった、通った!
記念撮影もしたくなるっちゅうもんです。 |
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配線はボディをもう一回くぐります。
先ほどと同じ作戦で......
グロメットはこちらの方が余裕はあるのですが
位置が悪くなかなか通りません。
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3回目でやっと通りました!
記念撮影だ! |
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んでブレーキスイッチにも1本配線を追加します。
(黄色線)
しかしフットブレーキを外すのって
知恵の輪のようですね。
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スイッチ2種。
左:V用
右:P用
V用はボタンを押すと接点ON(放すとOFF)
P用はボタンを押すと接点OFF(放すとON)
となります。
通常リアブレーキを踏んでない時は
ボタンを押してる状態です。 |
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スイッチに極性はないのでどちらに繋いでもOK。 |
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もともとは青線・黒線が来てるのを
黒線を外し、新設黄線と青線を接続。
黒線はボディとショートしないように
ビニールテープで絶縁しました。 |
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先ほど苦労して通したW線(赤/黒)に
端子をつけました。
赤は折り返しのため、端子もVの字に加工。 |
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で、青線を赤線に接続、青線がささってた
コネクターにW線(黒)を接続でここの加工は終了!
もちろんこのあとブラブラな青線/赤線は
ビニールテープでぐるぐる巻きにしました。 |
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元通り収めました。
すっきりレンズ内に入りそうです。 |
キャブ室側のコネクターは
全部で5つ。
接続を間違えないように
端子の形を変えました。
左から
@赤 ステーターより
丸型メス
A黒 ブレーキランプへ
ファストン(中)メス
B黄 Rブレーキスイッチより
ファストン(小)オス
C赤 Fブレーキスイッチへ
丸型オス
D黒 Fブレーキスイッチより
ファストン(小)オス
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スイッチから来るのは2本です
がブレーキランプへは1本で
十分。
ということでBとDの
187端子スピーカー端子オス2つ
を差し込めるよう
Aの黒メス端子を
ひと周り大きいものにしました。
ガソリンがもろにかぶる空間、
配線の劣化やガソリンへ引火等
一番の心配がここになるので
今後保護用スパイラルチューブ
を巻く予定です。 |
余った線をタイラップでまとめ
接続端子はガムテープで
保護しました。
耐久性は追って見て行きます。 |
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これがブレーキスイッチ。
YAMAHAのスクーター用です。
(ヤフオクで¥700-程度)
スイッチをいろいろ物色しましたが、
風雨にさらされる場所だけに
実績のあるパーツを流用した方が賢いとの
結論になりました。
もちろんボタンが離れて回路ON仕様、
端子の極性もありません。
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で、問題はどこに付けるかです。
ご覧の通り、国産原付のように
ハンドルの中には入れ込めません。 |
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仕方ないので専用ステーを作成しました。
これに先のスイッチを付けれればOK
3mm厚のステンレス板を加工しましたが
なかなか綺麗には出来ませんね...。
それと異種金属なのでサビが心配です。
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上のビス穴に鍋小ネジ【太さ3 X 長さ8:ピッチ0.5mm】
を通してます。
スイッチ本体に両面テープをつけて、テープとビスで
固定する形にしました。
配線の取り回しのためスイッチ端子を曲げて調整。 |
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装着画像です。
ステーはレバー根元の特殊ネジと
ミラー取り付け土台固定ボルトを使って固定しています。
(穴にネジを通し、ボルトに挟み込むだけです)
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白いプラ具が全体の貧乏くささを
より強調していますが(ーー;)
軽さ重視でプラ具を両面テープで
レバー裏に接着しています。
耐久性が激しく疑問、
風雨や夏の暑さで粘着力が
落ちるのは確実です。
また、ユニットがむき出しなので
手前に風除けでも付けたいと
思案中です。
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