055　パルマキットで12V化�A

-	ところがところが。。。その２日後、 通勤途中、いつも通る踏切に差し掛かった時なんとなく待ってる間の退屈しのぎにホーンボタンを押したら。。。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　.　.:　.:. . : . 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ⌒　.　:　.:　.::　.:::. 　　　　　　　　　　　　　　　　　γ⌒'. .: .:.　.:.:. γ⌒' 　　　もわわ〜 　　　　　　　 ノ　.　.　: .: ,; ,;;;, :.） 　　　　　　　　　　　　　　, '"~.　:　.: .:.: .:. .; ; ,;ノ 　　　　　　　　　　　　　,ノ　　　 . .: .:..:,. ー '"~ 　　　　　　　　　　　　ノ.;, :. .　 . .:.::.ノ 　　　　　　　　　,.．'". .:.:.::. .　. .:.::..） 　　　　　　　　（　　.　. .:.::;;;._,,..．'" 　　　　　　　　　） . .:. .:.:;;.;;;.:.） 　　　　　　　　ノ　. ..:.::.:;;;.;.ノ 　　　　　　　（　 ,.．-‐''"~ 　　　　　　　　)ノ 　(ﾟДﾟ≡ﾟДﾟ)ｴｯﾅﾆﾅﾆ? なんとスイッチBOXから モクモクと白煙が！！！ 慌てて一旦エンジンを切ると白煙も止まりましたが、再度キーONにするとまたまた白煙が上がる。。。。 スイッチボックスを引き出すとホーンスイッチが燃えてました！！！ マジ燃えです。。。 (((( ;ﾟдﾟ))))ｱﾜﾜﾜﾜ 幸い燃えたのはスイッチBOX部のホーンと配線の一部だけ。（車体が燃えなくてよかった〜） たつやんさんに配線して頂いてから帰りは問題なかったので何気なく押したホーンスイッチが燃えた原因のはず。 ですが、ホーン本体はこの時点で外したまま。 ホーンスイッチから先でショートしなければこんなことにはならないはずだけど、外したホーン本体端子はゴムテープで 別々に絶縁したはずだし。。。 こうなったあとでもエンジンは絶好調だったので点火系には問題無いはず。（灯火は死んでますが） 灯火スイッチボックスは12V化に合わせて ヤフオクでおなじみ、タイの業者さんの 「12V配線用　ライトスイッチ　インド製」を購入、 これに入れ替えてました。 燃え残ったスイッチをマジマジと見ても良くわかりません。 なのでまた同じものを購入しました。 そこでやっとわかりました。原因。 このスイッチ ホーン出力（＋）と スイッチ固定ネジ（−） が短絡してやがる!!! 左上の画像を見れば、ホーンSW左の穴（ホーン出力）と その上（スイッチをボディに固定するネジ通し穴）が 金属で導通となってるのがわかると思います。 ポリカ製のネジならともかく、金属ネジで固定するから そりゃホーンSW押したらショートして張り付くわな。。。 明らかな部品の設計ミスです。／(^o^)＼ﾅﾝﾃｺｯﾀｲ あんまりひとのマイナスなことは書きたくないのですが 検索しても同じ不具合が見つからなかったので 啓発の意味を込めて記事にします。 左下が短絡しないように加工した画像。 ※「設計ミス」と書きましたが、私の理解不足・勘違いの可能性もあります。”なるほど”と思うご指摘があれば 上記内容は訂正しますのでご意見・ご指摘のある方はメール・BBSにてメッセージください。 「社外部品」で「12V化用（＝純正部品に設定のない部品）」を使うのは、あくまで自己責任で、 それが嫌なら純正のまま純正部品を使え、改造するな！という大前提を痛感しました。 車体まで燃えてたら、私も燃え尽きてたところです。。。ヽ(ﾟ∀ﾟ)ﾉｱｯﾋｬｯﾋｬ! この件のせいで全波レギュレーターが逝かれました。 「ジョルノクレア」用はどうやらアドレスVで全波化するのにも 定番になってるそうで、ヤフオクで競り負けること多数。 なんとか1個確保したものの、先を考えて予備が欲しい ところです。 後期ジョルノクレア用はXJR用でも流用可能との情報を 得たのでそちらを落札しました。 新品だと1万円前後、ヤフオクで中古を￥4000-で落札。 でも、性能は前期ジョルノクレア用と比べて コチラ（後期ジョルクレ/XJR用）の方が良いみたい。 アイドリングでもバッテリー電圧（12.5V）オーバーし （前期ジョルクレ用はアイドリングがアンダー チャージ気味）アクセルあおれば14V以上出ます！ ウィンカーリレーも購入。台湾製で￥1000-程 12V/DC　であり、ICリレーなので球をLED化しても そのまま使えます。 また2端子ですから、今までのものと入れ替えるだけ。 配線の増設は必要ありません。 端子の大きさも純正リレーと同じでした。 更にホーンも落札。わずか￥500- ホーンの元はアプリリア(RS50) たつやんさんに「これ付きそうだよ〜」と 教えてもらわなければこんなレーシングレプリカのんが 付くとは思わなかったです。 邪魔な耳を落とせば、奥行も干渉せずポン付けです。 赤線がホーンスイッチよりの供給。 白線もホーンから来て黄色でテールに行きます。 アースが取れないので、黒線をメーター側へ追加配線し メーター裏でボディアースをとってます。（画像なし） 残念ながらシェルカバーは付きません。 一旦カシメを外してカバーを入れ替えないと ダメですが、ベスパは3.5ｍｍと中途半端で入手難だし キッチリかしめないと音が変になる、とも。。。 （たつやんさん談） 見た目も悪くないのでこのまんま行きます。 あり？なし？ とまぁイロイロと買い揃えてサマになってきましたが、何が大変かってそりゃもう一番はスイッチBOXの裏配線。。。 やったことある方ならご存知でしょうが 自分の忍耐力が試される作業です。 理由は ・細かい！ ・線の長さに余裕が無い！ 　（あると収納に邪魔） ・ゴツイ手で線を摘みにくい！ ・端子ネジ（−）が締めこみにくい！ 折角穴に入れ込んで締めこんだ線を 確認の為に引っ張ってあっさり抜けてきた時の 脱力感と言ったら。。。（；^ω^） 新しいスイッチBOX配線を図にしたもの。 上が表、 下が表図底辺を線対称として裏返した裏 3番から出て行く（※1）白線は長さが短く、 その辺の余り物（上画像　白／黄）で延長。 （※1　2013/2/22　記事訂正します。） もちろん流用の為の解析はたつやんさん（笑 ※1　ホーン経由テール球へ行く線を「３」に繋いでましたが、このままだとスイッチ位置に関係無くスモールが点きっぱなしになります。正しくは４番（左図黄色線）。 訂正した画像は下。 ついでにメインスイッチ裏。 元々は緑と黒のみですが赤と白を追加。 赤白導通で灯火関係に電源供給します。　 まだチョコチョコやらなといけないこともあるのですが、取り敢えずparmakit換装作業は終了です！ エンジン掛けなくてもライト・ウィンカーが付く！おまけにホーンも国産原付の音！ これで頭に来てホーン鳴らしたのに小学生に笑われるという悲劇 （喜劇？）ともサヨナラです！ （元のホーン音はベスパに惚れたキッカケなので、あれはあれで特別。旧ホーンも大事にとってますよ〜）） 成果は動画でご確認ください。↓ フライから特徴的な「ひゅ〜〜〜〜ん」という音がするようになりました。気分はタービンエンジン♪ それと、新しくなった配線図を例によって自分の備忘録としてUP。 これと上のスイッチBOX配線図を仕上げるために今まで時間がかかったようなものです（；^ω^） 　ステーターで発電された交流がレギュレーターに入り、直流出力された電気がバッテリーを経由して 　メインスイッチへ。 　メインスイッチONで初めてJCT-BOXへ電気が流れ、JCT-BOX以降は既存の配線の通り 　電気が灯火へ流れる 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　というのが全体の流れです。 リアのブレーキスイッチもP用の12Vスイッチ（踏んで接点ONタイプ）に変える必要があります。 いないとは思いますが万が一にも「参考にしよう！」と思われる方は、自己責任でお願いします。 また、「この回路おかしくね？」等のツッコミやご指摘は大歓迎！随時募集中です。 燃えて（ｗ）復帰してから3ヶ月ほど、現在も無事動いております。 機関は「ジェットが20番くらいあがるよ」と言われてましたが、全然あがりません。(ー'`ー;)ﾅｾﾞ それどころか、冬セッティングのままだとモゴモゴ言います。 「チャンバーの詰まりかな？」と先日ベスキューさんで焼いて頂きましたが、カーボンはあまり出ず。 ジェットに変化はありません。謎です。 探求はこれからの課題ですね。 それと、LEDヘッドライトをはじめ、灯火は全て電球に戻しました。 6V用に作ってたのと、電気がちゃんと来てるかの確認に都合がよかったのが理由。 でも、12Vで安定電源となりLED工作にはぐっと環境が良くなりましたので またひとつひとつLED化していきます。 最後にお世話になった方々へお礼を。 自分の車体じゃないのに慣れないET3配線に悪戦苦闘しながらも最後まで仕上げてくださったたつやんさん、 惜しみなく情報を公開して頂き、レギュレーターもくださったやまだーさん、 遅くまで場所をお借りし、行き詰まった時いろいろ知恵を出してくださったべすやんさん、 当日ベスキューさんにて「HPにUPするの楽しみにしてるよ！」と励ましてくれたベスパ仲間、 他アドバイスを頂いたキングパワーさんをはじめmixi『VELOCE SCOOTERS：次世代電装』トピの皆様、 ありがとうございましたm(_ _"m)ペコリ いつも書きますが、私は本当に仲間に恵まれて幸せ者です！。感謝！！！。